Kdo má rád otočné lunety, ale potápěčské hodinky jsou pro něj příliš masivní a neskladné, má výběr ztížený. Tento nedostatek na trhu ale pomáhají vyrovnat dnes recenzované hodinky, které se hrdě hlásí k jinému živlu – ke vzduchu. Řeč je o leteckých hodinkách Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Automatic, které mimo jiné nesou historický odkaz na piloty americké armády, kteří působili za druhé světové války.
Obsah recenze
Značka s tradicí
Hamilton je jméno, které má ve světě hodinek velmi dobrý zvuk. Má za sebou nejen dlouhou historii, ale i mnoho úspěchů a v současnosti značka stojí v popředí. Z významných milníků je nutno zmínit především druhoválečnou produkci, kdy veškerý objem výroby odebíraly ozbrojené složky. Ani po válce se k nim armáda neotočila zády.
Současné modely Khaki Field Mechanical (H69439931) a Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical (H76419531), které jsou původním vojenským hodinkám věrným obrazem, jsou populární volbou pro ty, kdo chtějí kvalitní hodinky s historickým odkazem. Kdo by si ale žádal otočnou minutovou lunetu, tomu Hamilton nabízí jiný model, inspirovaný hodinkami pro specialisty, o kterém bude řeč.
Účelovější než „Murph“
Letci neměli k dispozici pouze náramkové hodinky. Navigátoři používali kapesní chronografy, tedy hodinky se stopkami. Jedním z nich byl i model 23, jemuž Khaki Aviation Pilot Pioneer Automatic vzdávají hold.
Jedná se sice o inspiraci volnou – nový model ztratil stopky a získal řemínek a otočnou lunetu, nicméně v některých prvcích tam válečné stopky uvidíme – konkrétně v designu číslic, uzavřené minutové stupnici a také na ručkách. Díky posledním zmiňovaným si spíše vzpomenete na jiný model od Hamiltonu, slavné Khaki Field Automatic „Murph“ z filmu Interstellar, které jsou k dostání v 41mm i 38mm verzi (H70605731 – 42 mm, resp. H70405730 – 38 mm; recenzi najdete v Hodinkách měsíce září 2023 zde).
Ovšem, v důležitých aspektech se od modelu Murph automatické „pionýrky“ liší:
- otočná luneta,
- styl číslic,
- velká cibulová korunka
- a broušení od hlavy k patě.
To jim dodává drsnější, účelovější charakter. Stále se však jedná o krásné, letectvím inspirované hodinky, s přivřením oka vhodné i k pátečnímu obleku.
Blýsknout se bez odlesku
Nerezové pouzdro je kulaté, s průměrem 38 mm, tedy menší než letecké hodinky bývaly. O to vhodnější jsou pro běžné nošení. Také díky broušeným plochám nejsou vidět otisky prstů a kromě toho jde o soulad s tradicí – není radno, aby vojenské vybavení házelo prasátka. Boky jsou broušeny podélně, nožky a dýnko radiálně.
To nejlepší se skrývá uvnitř
Zmíněné dýnko je navíc prosklené, takže se můžeme pokochat pohledem na domácí automatický strojek H-10, což je upravená ETA C.07.611 (alias Powermatic 80.611), kterážto má základ v dekádami prověřeném strojku ETA 2824, který byl následně zpomalen ze čtyř na tři hertzy.
Díky tomu disponuje strojek působivým nátahem – rezerva chodu je až 80 hodin! Díky volně kmitající setrvačce je navíc méně citlivý na nárazy a pozice než jiné strojky. Pokud se pídíte po původu relativně vysoké cenovky (26 700,-), podívejte se dovnitř. Na strojku sice opět žádné zdobení nenajdete, ale budete mu blahořečit za dlouhá léta přesné a spolehlivé služby.
Voděodolnost je samozřejmostí
Korunka má tradiční cibulkovitý tvar a je relativně velká. Sice ji neobsloužíte ve vyhřívaných leteckých rukavicích jako na původních leteckých hodinkách, ale na druhou stranu nepůsobí přehnaně a nebude se zarývat do zápěstí. Díky korunce a strojku je nastavování času a natahování vskutku požitek, jako když másla ukrajuje.
Korunka sice není šroubovací, ale mírný odpor při natahování dává tušit přítomnost kvalitního těsnění, které přispívá k vodotěsnosti do deseti atmosfér. Jen s ní pod vodou nemanipulujte, na to stavěná není. A také řemínek doporučuji do vody jiný než kožený.
Sklíčko
Sklíčko je, jak je v této cenové hladině obvyklé, safírové s antireflexní vrstvou. Je mírně klenuté, takže téměř nezkresluje, ale stále lépe rozptyluje odlesky než ploché (pro lepší čitelnost). Navíc lícuje s lunetou, takže je i celkem dobře chráněné proti bočním nárazům v případě nehody.
Číselník a ručky – souhra v jedné barvě
Číselník barvou i strukturou připomíná zvrásněný asfalt. Je potištěn v béžové barvě simulované patiny, a to nikterak přehnaně. Kolejnicová minutová stupnice rámuje střídmé bezpatkové číslice. Dále už naleznete jen logo Hamiltonu, název Khaki Automatic a obligátní Swiss Made.
Lumiescenční číslice sice silně nesvítí, ale pro běžnou potřebu postačí. Leštěné ručky svítí silněji, a na tom ostatně záleží více. Vedle lesklé lunety jsou ručky nejvýraznějším prvkem celého designu.
Na služební hodinky z první půlky dvacátého století katedrálové ručky prostě patří. Od prvoválečných zákopových hodinek jako z filmu Pulp Fiction, až po současné Seiko Alpinist – vždy oslní elegancí i čitelností. Také nejsou tak okoukané jako tvarově podobné a známé ručičky typu mercedes.
Lunetou sem, lunetou tam
Pojmy otočná luneta a formálnost příliš dohromady nejdou, ale o to více musím pochválit Hamilton, jak decentně se jim zde luneta povedla. Je broušená a decentně úzká, černá vložka je krytá tvrzeným minerálním sklem. Je na ní minium číslic a ostatních značek, navíc vyvedených v decentní béžové barvě.
Oproti potápěčským hodinkám, kde jsou lunety otočné pouze v jednom směru a někdy i s důmyslnými uzamykacími systémy, tato je otočná obousměrně a navíc je odpočítávací. Sice jí tedy nemůžete svěřit pod vodou svůj život, ale zato je snazší ji nastavit.
Rané exempláře měly lunetu se 48 kliky, což ztěžovalo přesnější odměřování času. Hamilton to však napravil a teď už je 60kliková. Proto se vůbec nemusíte bát, že by se vám třeba vajíčka uvařila příliš natvrdo. Vroubky na okraji ručí za pevný úchop, značky přesně lícují s indexy a jednotlivá cvaknutí jsou ostrá a přesná, bez znatelné vůle. Také jsou tichá, takže si stopnete i studium v knihovně 😉.
Řemínek
Stejně jako pouzdro je i řemínek matný a bez zbytečných ozdob. Kvalitní kůže hnědé barvy, u nožek široká 18 a u leštěné signované přezky 16 mm, jim vskutku sekne. Jediným barevným prvkem jsou béžové stehy zpevňující řemínek v oblasti napojení na pouzdro. Skvěle doplňuje motiv černé a béžové z ciferníku a lunety.
Něco málo k proporcím
Zde si dovolím menší odbočku: Hodinky mívají nejčastěji řemínky šíře přibližně poloviční vzhledem k průměru pouzdra, u přezky užší. Z běžně dostupných 18mm řemínků není na pánských hodinkách tak častý rozměr jako 20 nebo 22 mm. 20mm řemínek na 36mm hodinkách dává dojem přísného nástroje, který je velký jen jak je potřeba, ale připevněn je řemenem, inu, jak řemen. Naopak poměrně úzké řemínky najdeme spíše na dámských a jiných elegantních kouscích, což už by ale byla úplně jiná kapitola.
Osmnáctka by se tedy na osmatřicítce mohla zdát trochu úzká, ale luneta pouzdro opticky zmenšuje, takže to je naopak rozměr ideální.
Zajímavé alternativy
Pro náročnější zákazníky vyrábí Hamilton ještě větší verzi, s 43mm pouzdrem a nízkofrekvenčním strojkem s ručním nátahem a mimostřednou vteřinovkou. Jedná se o ctihodný ETA Unitas 6498-1, který přináší hodinkám retro auru i pod ciferník. Zde si můžete vybrat mezi nerezovým a bronzovým pouzdrem (H76719530 – ocel, 33 600,-, resp. H76709530 – bronz, 40 800,-).
Shrnuto a podtrženo
Jsou to hodinky pro piloty, kteří je chtějí nosit ve vzduchu i na zemi, ale také pro všechny příznivce letectví a kouzla starých časů. Jen nastartovat, dát povel k odtažení špalků od kol a vznést se do oblak…