LVMH Watch Week vznikl v roce 2020 v Dubaji jako taková menší hodinková akce zahrnující celkem čtyři značky spadající do portfolia LVMH. Od té doby se ale událost lehce rozrostla a stala se spolehlivým bodem, kterým každý rok začíná hodinkový kalendář.

Letošní edice se zúčastnilo celkem devět značek a ačkoliv se akce ani zdaleka nemůže rovnat hegemonům typu Watches & Wonders, rozhodně bylo na co koukat! Které kousky nás zaujaly nejvíce?

Obsah článku

Louis Vuitton Tambour Taiko Spin Time

Zdroj Fratello

Jelikož se bavíme o LVMH Watch Week, je celkem nasnadě začít právě u novinek značky Louis Vuitton. I když upřímně: oživená kolekce Tambour Taiko Spin Time by vynikala i na kterékoliv jiné akci.

Hodinářská sekce Louis Vuitton prochází v posledních letech renesancí a víceméně všechny její modely prochází menšími či většími změnami a tentokrát přišla řada na Spin Time.

Hodinky Tambour Taiko Spin Time navazují na kolekci Spin Time představenou v roce 2009, za jejímž vývojem stojí La Fabrique du Temps. A jak už jste se určitě dovtípili z obrázků kolem, hodinky Spin Time se točí (a tady se ta slovní hříčka použít prostě musí) kolem komplikace skokových hodin.

Zatímco ale běžně stojí skokové hodiny na principu ukazovat jen to nejdůležitější a cokoliv nepotřebného skrýt, nové Tambour Taiko Spin Time nic neskrývají a naopak se snaží to nejdůležitější zvýraznit a vypíchnout.

Zdroj Fratello

6 limitovaných modelů, 4 strojky

Nová kolekce zahrnuje celkem šest limitovaných modelů, které pohání čtyři nové strojky. Celou šestici spojuje společný modrošedý barevný odstín a pouzdra z 18karátového bílého zlata, která svým designem připomínají japonské bubny (nazývají se proto Tambour Taiko). A spojuje je samozřejmě i to hlavní: celkem 12 miniaturních kostiček obklopujících jednotlivé číselníky.

Co naopak šestici rozděluje? Některé rozdíly jsou čistě estetické, například vzor číselníku, průhlednost číselníku (teda zda kostky visí ve vzduchu nebo jsou obklopeny plošinou), průhledné dýnko a pouzdro osázené diamanty. Tím hlavním jsou ale komplikace:

• Louis Vuitton nabízí 39,5mm model Tambour Taiko Spin Time, který zobrazuje pouze čas a který je poháněn automatickým strojkem LFT ST13.01. Jeho blízkým „time-only“ sourozencem je 42,5mm Spin Time Air s kalibrem LFT ST13.01.
• 42,5mm hodinky Tambour Taiko Spin Time Air Tourbillon už mají své největší lákadlo v názvu. Je jím minutový létající tourbillon rotující ve středu kalibru LFT ST05.01.
• Finální novinkou jsou worldtimery Tambour Taiko Spin Time Air Antipode.

Už se vám z toho trošku točí hlava? Nevadí, blížíme se ke konci! Zbývají snad už jen ceny. A ty potěší jen málokoho. Nejlevnější verze Tambour Taiko Spin Time začíná na 89 500 USD a ten nejdražší kousek (Spin Time Air osázený diamanty) vás vyjde na neuvěřitelných 149 000 USD.

Zdroj: Louis Vuitton

Tipy na další čtení: Fratello a Revolution (o historii Spin Time)

Louis Vuitton Tambour Convergence

Zdroj Louis Vuitton

U LV a u ne zcela tradičního zobrazení času ještě chvíli zůstaneme. Zatímco ale výše probraný model Tambour Taiko Spin Time je iterací již existující kolekce, Tambour Convergence je úplnou novinkou. A ač byste si na první pohled mohli myslet, že Tambour Convergence se také pyšní komplikací skokových hodin, tak tomu ve skutečnosti není!

Hodiny (a minuty) v tomto případě totiž „neskákají“ náhle v jeden moment, ale pomalu se sunou, a to na discích, jejichž velká část je schovaná. LV tomuto sunutí proto přezdívá celkem trefně „dragging hours and minutes“.

Zdroj MONOCHROME

Proč se ale hodinky nazývají Convergence (ve volném překladu „sblížení“)? Nemá to nic společného s jejich způsobem zobrazení času. Název odkazuje na sblížení tří hodinářských workshopů vlastněných Louis Vuitton:

• La Fabrique des Boîtiers, kteří mají na starost výrobu pouzder,
• La Fabrique des Arts, kteří mají na starost unikátní umělecká řemesla (například gravírování, smaltování a vymalování číselníků),
• a La Fabrique du Temps, kteří se starají o navrhování strojků.

Růžové zlato a platina

Nyní ale už k hodinkám samotným. K dispozici jsou dvě verze: v 18K růžovém zlatě (ref. W9PG11) a v platině s celkem 795 diamanty (ref. W9PT11). Pouzdra obou verzí mají průměr příjemných 37 mm a výšku 8 mm a jelikož i tyto modely spadají do nadřazené kolekce Tambour, tak i tato pouzdra připomínají svým tvarem bubny.

Je zřejmé, že se Louis Vuitton v tomto případě inspiroval vintage modely, které se poprvé objevily ve 20. letech minulého století (napadá nás například elegantní Cartier Tank à Guichet) a moc nás proto těší odpovídající kompaktní rozměry těchto hodinek.

V Tambour Convergence tiká nový automatický in-house strojek LFT MA01.01. Jeho rezerva chodu činí 45 hodin a frekvence 4 Hz. Strojek se honosí 18K zlatým rotorem a místo tradičních fialových rubínů je osázen čirými safíry.

Model v růžovém zlatě vás vyjde na 33 500 CHF a model v platině na 61 000 CHF.

Co myslíte, rozjelo LV nový trend? Uvidíme v následujících letech více hodinek s tzv. „guichet“ okénky? My bychom si tipnuli že ano!

Zdroj: Louis Vuitton

Tipy na další čtení: Hodinkee a MONOCHROME

Parametry:

• Velikost pouzdra: 37 mm
• Výška: 8 mm
• Materiál pouzdra: 18K růžové zlato / platina (s diamanty)
• Vodotěsnost: 30 m
• Strojek: LFT MA01.01
• Typ: automatický (18K zlatý rotor)
• Rezerva chodu: 45 hodin
• Frekvence: 28 800 polokmitů za hodinu
• Cena: 33 500 CHF / 61 000 CHF

Zenith Defy Skyline Chronograph Skeleton

Zdroj Zenith

Připadá vám, že jste tyhle hodinky už někde viděli? U nás tomu tak bylo. Není to ale tím, že by už existovaly. Je to tím, že Defy Skyline Chronograph Skeleton jsou prostě hodinky, které bychom v katalogu značky Zenith tak nějak očekávali. Rozhodně to totiž nejsou první skeletony v kolekci Defy.

On i samotný model Defy Skyline Chronograph je relativně čerstvým přírůstkem do katalogu Zenith. Značka jej představila teprve v minulém roce. A i v té době jsme měli stejné povědomé pocity: „Chronografy k této kolekci opravdu sedí – jak to, že je Zenith představil až teď?!“

Zdroj MONOCHROME

Dost už ale našeho tlachání. Defy Skyline Chronograph Skeleton sází na 42mm ocelové pouzdro – na to stejné, kterým se pyšní klasické chronografy.

Změny se dotkly logicky hlavně ciferníku a strojku, který skrz ciferník prokukuje. El Primero 3600SK je skeletonizovaná verze populárního vysokofrekvenčního kalibru El Primero 3600 představeného v roce 2019. Strojek tiká frekvencí 36 000 polokmitů za hodinu a hodinkám proto nemůže chybět jejich typická hbitá vteřinová ručička stopek, která oběhne celý číselník za 10 sekund. I přes vysokou frekvenci si strojek dokázal udržet solidní rezervu 60 hodin.

Hodinky se objeví v buticích ve dvou barevných verzích: s černou úpravou číselníku (resp. strojku) a s modrou úpravou a vyjdou vás na 14 900 CHF.

Zdroj: Zenith Watches

Tip na další čtení: MONOCHROME

Parametry:

• Velikost pouzdra: 42 mm (47 mm L2L)
• Výška: 12,7 mm
• Materiál pouzdra: ocel
• Sklíčko: safírové
• Vodotěsnost: 100 m
• Strojek: El Primero 3600SK
• Typ: automatický chronograf (skeletonizovaný)
• Rezerva chodu: 60 hodin
• Frekvence: 36 000 polokmitů za hodinu
• Cena: 14 900 CHF

TAG Heuer Formula 1 Chronograph

Zdroj Fratello

Určitě vás neminula zpráva o tom, že TAG Heuer letos převezme roli oficiální časomíry Formule 1. Rolex tak minimálně na příštích 10 let vyklidí pole svým švýcarským konkurentům ze stáje LVMH. A beze sporu je vám jasné, že TAG Heuer bude chtít z této šance „vytřískat“ maximum. Začíná proto už teď: rozšířením kolekce Formula 1 o pětici moderních automatických titanových chronografů.

Nová chrona mají robustní a masivní 44mm pouzdra s výškou 14,1 mm (a s překvapivě skromným 47,3mm lug-to-lug) a působí svěžím „anti-vintage“ dojmem. Marketingová zpráva TAG Heuer nás informuje o tom, že design pouzder je inspirovaný aerodynamickým tvarem Formule 1. A částečně to v něm asi i vidíme. Částečně.

Pouzdra všech pěti modelů jsou z titanu. Tři z nich navíc pohlcuje černá DLC povrchová úprava. DLC úpravou se pyšní také hliníkové lunety a dokonce i korunka tlačítka stopek. Z pětice vyčnívá speciální edice ve spolupráci s Oracle Red Bull Racing: ta se totiž jako jediná obešla bez DLC a hliníkovou lunetu vyměnila za karbon.

Zdroj Fratello

Hodinky pohání chronografová klasika: ETA 7750. Respektive Caliber 16 založený na ETA 7750. Hodinky budou dostupné na gumových řemíncích s klasickou trnovou sponou a jejich cena bude začínat na 4 600 CHF.

Někteří z vás budou nejspíš zklamaní z toho, že TAG Heuer nerozjel svou pouť ve Formuli 1 představením stálé kolekce svých roztomilých potápěčských hodinek Formula 1 (v minulém roce koneckonců značka představila několik limitovaných edic tohoto modelu ve spolupráci s KITH). Ale jsme přece jen v začátcích. TAG Heuer toho má v souvislostí s F1 v rukávu určitě ještě hodně… A tohle je slibný začátek.

Zdroj: TAG Heuer

Tip na další čtení: Hodinkee

Parametry:

• Velikost pouzdra: 44 mm (47,3 mm L2L)
• Výška: 14,1 mm
• Materiál pouzdra: titan (Grade 2)
• Sklíčko: safírové (s AR)
• Vodotěsnost: 200 m
• Strojek: TAG Heuer Calibre 16 (ETA 7750 base)
• Typ: automatický chronograf
• Rezerva chodu: 42 hodin
• Frekvence: 28 800 polokmitů za hodinu
• Cena: 4 600 CHF (bez DLC) / 4 800 (s DLC) / 5 300 CHF (SE)

Daniel Roth Extra Plat Souscription

Zdroj Fratello

O Daniel Roth jsme na našem blogu už něco málo napsali, a to konkrétně o jejich prvním moderním (a absolutně famózním) modelu s tourbillonem. A ačkoliv nově představené Extra Plat Souscription tourbillonem neoplývají, stejně se jich nemůžeme nabažit.

Pouzdra obou modelů jsou si vzhledem podobná, ale Extra Plat Souscription prošlo očividnou ztenčovací kůrou. Tenkost je ostatně jedním z hlavních lákadel tohoto nového modelu (a má jí dokonce i ve jménu – Extra Plat je v překladu „extra tenké“). Jeho výška činí pouhých 7,7 mm.

Zdroj Fratello

I kdyby ale hodinky tenké nebyly, pořád by bylo o co stát. Zpracování těchto elegantních zlatých oblekovek je totiž na té nejvyšší úrovni. A to jsme se ještě ani nedostali k tomu, co se skrývá (doslova – dýnko je pevné) uvnitř. Hodinky pohání nový ultratenký kalibr DR002 vyvinutý v La Fabrique du Temps. Jeho tvar odpovídá elipsovitému tvaru hodinek (narozdíl třeba od kalibru v kontroverzních Cubitech, který je kulatý) a pyšní se slušnou 65hodinovou rezervou chodu.

To nejlepší na konec: číselník. Tvoří jej dvě části a tu větší zdobí detailní, ručně provedený (pomocí ručně operovaného soustruhu známého jako „rose engine“) guilloché vzor Clou de Paris. Vygravírování jednoho číselníku tak trvá kolem 10 hodin (pokud umělec neudělá chybu…). Zlatý číselník doplňují modré tištěné indexy a modřené ručičky.

Stejně jako v případě Daniel Roth Tourbillon Souscription je i tento model vysoce exkluzivní – Daniel Roth vyrobí pouhých 20 kusů a jeden by vás vyšel na 45 000 CHF. V budoucnu by ale mělo následovat představení nelimitované edice.

Zdroj: Daniel Roth

Tip na další čtení: Fratello

Parametry:

• Velikost pouzdra: 33,5 mm (38,6 mm L2L)
• Výška: 7,7 mm
• Materiál pouzdra: 18 žluté zlato
• Sklíčko: safírové
• Vodotěsnost: 30 m
• Strojek: DR002
• Typ: manuální nátah
• Rezerva chodu: 70 hodin
• Frekvence: 28 800 polokmitů za hodinu
• Cena: 45 000 CHF (bez daně)

Co se už nevešlo

Zenith Chronomaster Sport Rainbow

Bližší info: Zenith Watches

Tag Heuer Carrera ‚Glassbox‘ Chronograph (Purple)

Zdroj Hodinkee

Bližší info: TAG Heuer

Bulgari Serpenti Seduttori Automatic & Tubogas Automatic

Zdroj MONOCHROME (vlevo) a Bulgari (vpravo)

Bližší info: MONOCHROME

Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Green Saxem

Bližší info: Hublot