Musím přiznat, že Watches & Wonders si spíš než s hodinkami spojuji se stresem a s hektickým pobíháním z místa na místo. Chybí mi dostatek času na to, se s každým modelem pořádně „poňuchňat“, a to co jsem viděl a co jsem si osahal, tak zpracovávám ještě týdny po veletrhu – v pohodlí svého domova. Na to ale teď není čas – vy totiž bezesporu chcete vědět, co mi na největší hodinkové akci na světě padlo do oka, hned teď! Tak se s tím pojďme nějak společně poprat…

Obsah článku

Úvodem k W&W 2025

Následovat bude těch pár hodinek, o jejichž koupi bych – i po tomto krátkém úvodním setkání v Ženevě – dost možná uvažoval (mít na ně peníze…).

Obecně bych řekl, že jsme se letos – ostatně jako většinu předcházejících ročníků – nedočkali žádných skutečně zásadních inovací (snad vyjma U.F.A. kalibru od Grand Seika) nebo překvapivých experimentů.

A Watches & Wonders 2025 mně osobně nenabídlo nic, co by mě vyloženě srazilo na kolena. I když nejkomplikovanější náramkové hodinky na světě k tomu měly celkem blízko, ale o tom až později. Takový výsledek se ale dal tak nějak očekávat – bavíme se tu přece jen o švýcarském hodinářském průmyslu. O průmyslu, který sice kráčí vpřed, ale pomaloučkými, krátkými a jistými krůčky. Nerad by totiž zakopl.

1. Cartier Tank à Guichets

Zdroj Cartier

Začal bych u svého absolutního favorita: Cartier Tank à Guichets. Tank à Guichets jsem si do svého žebříčku nevybral proto, že by šlo o nějaký zásadní, historicky významný release – koneckonců jedná se o pouhou moderní předělávku hodinek, které tu byly už v roce 1928. To je skoro 100 let zpátky!

Padly mi do oka čistě proto, že miluji klasické Tanky a mám ohromnou slabost pro komplikaci skokových hodin. A Tank à Guichets kombinují obojí – a to tak, jak to dokáže právě jen Cartier – s pořádnou dávkou francouzské elegance.

Z bezpečné vzdálenosti (s vědomostí, že si je nemůžu dovolit) jsem proto posledních pár let obdivoval vintage verze těchto hodinek na všelijakých online aukcích a v bazarech. A nyní jsem konečně dostal šanci se k nim dostat pěkně blízko. A musím říct, že nezklamaly! Naopak, byly snad ještě hezčí, než jsem doufal…

Příklady dvou starších Tank à Guichets

Někteří z vás mohou namítnout, že moderní Cartier nemají stejné kouzlo, stejnou kvalitu jako ručně vyráběné, unikátní kousky z let minulých. Pro mě osobně je ale vyšší konzistence a kvalita současných hodinek spíš pozitivem. Nevadí mi, že jsou jedny jako druhé. Naopak mi to dodává důvěru v jejich přesnost a spolehlivost.

Cartier představilo celkem čtyři verze Tank à Guichets: tři regulérní modely – ze žlutého zlata, růžového zlata a z platiny – a jednu speciální verzi limitovanou počtem 200 kusů, která je také z platiny, ale honosí se navíc asymetrickým rozestavením okének s hodinami a minutami.

Co bych u těchto hodinek – kromě komplikace skokových hodin – ještě tak vyzdvihl? Zaujala mě například broušená povrchová úprava přední strany pouzdra s kontrastujícími (ručně!) leštěnými rámečky kolem obou okének. Jejich čitelnost je, mimochodem, no, ne zrovna nejlepší. Ale to za mě k těmto hodinkám prostě patří.

Velikost pouzdra je příjemných 37,6 x 24,8 mm a výška ještě příjemnějších 6 mm. Poslední věc, kterou se sluší zmínit, je korunka. Ta se totiž u této nové verze přesunula z pravé strany pouzdra mezi jeho horní nožičky! Podobně to mělo jen několik málo předcházejících modelů této edice a hodinky to zase trochu více odlišuje od klasických Tanků.

Nakonec asi zbývá jediné – cena. Nejslabší článek těchto parádních Tanků. Ceny nelimitovaných edic totiž začínají na 47 700 USD, zatímco limitovaná verze vás vyjde na slušných 61 000 USD. Cartier holt není klenotníkem králů pro nic za nic.

Zdroj: Cartier

Parametry

• Reference: WGTA0234 / WGTA0235 / WGTA0236 / WGTA0237 (LE)
• Materiál: 18K růž. zlato / 18K žluté zlaté / 950 platina
• Rozměry: 24,8 x 37,6 x 6 mm
• Strojek: 9755 MC (manuální nátah)
• Vodotěsnost: ne
• Cena: 47 700 / 55 500 / 61 000 USD (LE)

2. Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture

Zdroj druhé a třetí fotky Frederique Constant

Stejně jako v případě Tanků výše nejsou ani tyto QP (Quantième Perpétuel) od Frederique Constant tak úplně „nové“ hodinky. Model Perpetual Calendar Manufacture, jeden z nejlépe cenově dostupných věčných kalendářů na trhu, je tu s námi už od roku 2016. A tenhle nový losový kousek je fakticky jen jeho iterací. Velmi zdařilou iterací!

Co přináší nového? Upřímně, není toho vůbec málo! Tím nejdůležitějším je bezesporu nové pouzdro. Respektive jeho nová, menší velikost. Doposavad sázelo QP od FC na 42mm pouzdra. Tato právě představená novinka ale přináší mnohem pohodlnější 40mm pouzdro, které si přitom zachovává výšku kolem 12 mm. Pro majitele útlejších zápěstí – jako jsem třeba já – ideální!

Nový kalibr FC-766 (zdroj Frederique Constant)

Kromě velikosti doznalo pouzdro i několika dalších, méně viditelných updatů – všimnout si můžete třeba elegantnějšího tvaru nožiček. Další zásadní změna se pak udála uvnitř – řeč je samozřejmě o strojku. Novinku pohání nový in-house kalibr FC-766. Vychází ze svého předchůdce, kalibru FC-766, ale dostalo se mu vyšší rezervy chodu (posun ze 38 na 72 hodin).

Nakonec nemůžu nezmínit ten nádherný lososový číselník s decentním vzorem slunečních paprsků. Rozestavení subčíselníků zůstává beze změny. Došlo ale ke změně indexů, které nyní působí více třídimenzionálním dojmem. Hlavní je ale samozřejmě ta barva, která mluví tak nějak sama za sebe… Lososové věčné kalendáře mají dlouhou historii a tady je vidět proč.

Hodinky by se v obchodech měly objevit na podzim a vyjdou vás na nějakých – stále celkem těžko uvěřitelných (a to je prosím kompliment!) – 260 tisíc korun. V říši věčných kalendářů (vyrobených ve Švýcarsku) věc nevídaná…

Zdroj: Frederique Constant

▶️ Hodinky v naší nabídce: Frederique Constant Manufacture Classic Perpetual Calendar FC-776SAL3H6

Parametry

• Reference: FC-776SAL3H6
• Materiál: ocel
• Rozměry: 40 x 12,1 mm
• Strojek: FC-776 (automatický)
• Vodotěsnost: 5 ATM
• Cena: 259 990 Kč

3. Grand Seiko SLGB001 & SLGB003

Zdroj prvních dvou fotek Grand Seiko

Dost už ale o moderních předělávkách a lehkých upgradech již existujících modelů. Alespoň prozatím. Vrhněme se na jeden čerstvý světový rekord! Stojí za ním Grand Seiko a točí se kolem přesnosti.

Grand Seiko představilo (kromě jiného) dva nové modely: ref. SLGB001 (limitovaná edice v platině o 80 kusech) a SLGB003 (regulérní edice z titanu).

A oba pohání nový Spring Drive kalibr U.F.A. (Ultra-Fine Accuracy) 9RB2, jehož přesnost se pohybuje mezi +/- 20 vteřinami. Ne za den, ne za týden a ani ne za měsíc. Za rok! +/- 20 sekund za rok!

Jedná se proto o dost pravděpodobně ten vůbec nejpřesnější hodinkový strojek poháněný klasickým perem v pérovníku. O regulaci se ale samozřejmě nadále stará pro Spring Drive typický Tri-synchro regulátor. Trocha kontextu: dosud byl nejpřesnějším Spring Drive strojkem kalibr 9R96 s přesností +/- 15 sekund za měsíc! Posun je to proto opravdu ohromný…

Nový kalibr U.F.A. Spring Drive 9RB2 (zdroj Grand Seiko)

Nová „GSka“ ale nemám ve svém žebříčku „jen“ kvůli inovativnímu strojku. Moc mě těší také menší 37mm velikost jejich naprosto perfektně zpracovaného pouzdra se 100m voděodolností. A musím vůbec zmiňovat ty číselníky? Tyhle byly inspirovány zamrzlými vrcholky stromů v okolí Grand Seiko studia v Shinshu a i pod mikroskopem vypadají skvěle – ale na to už jsme u Grand Seika zvyklí.

Na závěr je tu pak pro spoustu z nás asi ta největší a nejpraktičtější novinka ze stáje těchto japonských hodinářským mágů (ne že by snad přesnost strojku nebyla praktická…): mikroregulace tahu!

Konečně! Tohle je věc, která byla mým trnem v oku v kontextu GS opravdu dlouho. A rozhodně jsem v tom nebyl sám – otázka mikroregulace se v souvislosti s GS objevovala snad v každé druhé konverzaci. Grand Seiko dělá nádherné hodinky, ale na ruce nejsou vždy úplně pohodlné – jejich tahy se totiž často vůbec nezužují směrem ke sponě a sponám navíc chybí jakákoliv mikroregulace, což já osobně považuji u hodinek v této cenové kategorii za takřka smrtelný hřích.

Je ale vidět, že si inženýři a designéři Grand Seika problém uvědomují, pracují na jeho řešení a SLGB003 je snad první vlaštovkou z mnoha.

Zdroj: Grand Seiko

Parametry

• Reference: SLGB001 (LE) / SLGB003
• Materiál: platina / titan
• Rozměry: 37 x 11,4 mm
• Strojek: 9RB2 (Spring Drive, automatický)
• Vodotěsnost: 10 ATM
• Cena: 39 000 (LE) / 10 900 USD

4. IWC Ingenieur Automatic 35

Zdroj IWC

Když IWC před dvěma lety představilo novou podobu svých sportovně-luxusních hodinek na integrovaném tahu, modelu Ingenieur, říkal jsem si: „Je to fajn, ale myslím, že proporčně by hodinkám sedla menší velikost.“ A po dvou letech jsem se dočkal!

Více pozornosti si pro sebe na W&W 2025 bez pochyb uzmula jiná nová verze těchto hodinek, a to celočerné keramické Ingenieur Automatic 42. A není se čemu divit: jejich technicistní vzhled k IWC fakt sedne, „cool-faktor“ těmto hodinkám nikdo nezapře a navíc je pohání o třídu „lepší“ in-house kalibr 82110.

Nové celočerné keramické Ingenieur Automatic 42

Mě osobně ale přesto mnohem více zaujaly tři nové 35mm tenké modely. Nejsou to hodinky pro každého a pokud jste zvyklí nosit 45mm potápky, nebudu vám mít za zlé, když tyhle kousky úplně přehlédnete.

Mému zápěstí ale sedí perfektně; zvlášť mám pak slabost pro dvě monochromatické verze, a to tu ve zlatě se zlatě zabarveným číselníkem a tu v oceli ze stříbřitým číselníkem. Třetí novinka, ta v oceli s černým číselníkem, mě extra neuchvátila, ale nedivil bych se, kdyby se právě ta stala tou komerčně nejúspěšnější.

Na závěr malá zajímavost: Ingenieur Automatic 35 pohání strojek 47110 s průměrnou 42hodinovou rezervou chodu, jehož základem je Cartier 1847 MC! IWC s duší Cartier, kdo by to čekal!

Zdroj: IWC

Parametry

• Reference: IW324901 / IW324906 / IW324903
• Materiál: ocel / 5N červené zlato
• Rozměry: 35 x 9,4 mm
• Strojek: 47110 (automatický)
• Vodotěsnost: 10 ATM
• Cena: 11 300 (ocel) / 41 800 (zlato) EUR

5. Vacheron Constantin Traditionnelle Manual-winding

Zdroj druhé a třetí fotky Vacheron Constantin

Největší frmol na letošních Watches & Wonders se odehrával kolem vitríny, ve které se otáčely nejkomplikovanější náramkové hodinky na světě: The Les Cabinotiers ‘Solaria Ultra Grand Complication’. A i já jsem tam strávil pár minut. Není totiž úplně snadné pochopit, jak se Vacheron Constantin podařilo vměstnat celkem 41 komplikací (sic!) do hodinek s výškou pouzdra pouhopouhých 14,99 mm!

Na rozdíl od kapesních hodin(ek) The Berkley se svými 63 komplikacemi jsou tohle totiž relativně nositelné hodinky. Můžete-li si je dovolit…

Nejkomplikovanější (náramkové) hodinky na světě

Takové hodinky ale za mě patří spíš do muzea (nebo do galerie) a nedokážu si je moc dobře představit na vlastním zápěstí. Co si naopak na svém zápěstí představit dovedu, je nový, silně limitovaný přírůstek do kolekce Traditionnelle: 38mm platinové Traditionnelle Manual-winding oslavující 270 let od vzniku této legendární manufaktury.

Jedná se o celkem klasické a jednoduché oblekovky s kouzelným asymetrickým geometrickým vzorem na číselníku (inspirovaným Maltézským křížem), který doplňuje decentní subčíselník se vteřinovou ručičkou.

Pouzdro hodinek je jednoduché, kompletně leštěné, 7,7 mm tenké a umně směřuje pozornost k ciferníku, resp. ke strojku na opačné straně. Hodinky pohání stejně tak elegantní, jednoduchý a perfektně zpracovaný kalibr 4400 AS/270 se zvláštním (a teprve relativně nedávno znovuobjeveným) typem povrchové úpravy na můstcích, kterou VC označuje jako „côte unique“.

Ve zkratce: kdybych měl neomezený rozpočet a pídil se po společenských hodinkách, Vacheron Constantin Traditionnelle Manual-Winding by byly jednou z mých top voleb (hnedka po Tank à Guichets!).

Zdroj: Vacheron Constantin

Parametry

• Reference: 82172/000P-H062
• Materiál: 950 platina
• Rozměry: 38 x 7,7 mm
• Strojek: 4400 AS/270 (manuální nátah)
• Vodotěsnost: 3 ATM
• Cena: 36 200 CHF

Největší zklamání Watches & Wonders 2025

TAG Heuer Formula 1 Solargraph

Ne, nemyslím si, že by nové TAG Heuer Formula 1 Solargraph byly špatné hodinky. Nejsou. Jejich zpracování je (překvapivě?) kvalitní. Nemyslím si ani to, že jde o hodinky ošklivé, ač to je otázka silně subjektivní. Největším zklamáním je pro mě v jejich případě jediná věc: cena. TAG Heuer Formula 1 Solargraph totiž začínají na 45 900 Kč!

Nevím jak vy, ale já jsem si kolekci Formula 1 vždycky spojoval s hravými designy, solidní odolností a hlavně s cenovou dostupností. Byla to taková letní analogová alternativa k G-Shockům. To ale tyhle nové kousky rozhodně nejsou. Jsou to luxusní hodinky, které si bude moct dovolit jen málokdo. A to je za mě velká promarněná příležitost.

Bližší info: TAG Heuer

Parametry

• Materiál: ocel / TH-Polylight
• Rozměry: 38 x 9,9 mm
• Strojek: Solargraph TH50-00 (solární pohon)
• Vodotěsnost: 10 ATM
• Cena: 45 900 / 48 900 Kč

Závěrem pár čestných zmínek

Bulgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon

Watches & Wonders jsou tak masivním kolotočem hodinek, že omezit se tu jen na pět kousků pro mě bylo úkolem takřka neuskutečnitelným. Proto bych tu na závěr ještě v rychlosti zmínil pár dalších modelů, které podle mě taky určitě stojí za pozornost.

Nemůžu například nezmínit Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon s pouzdrem vysokým 1,85 mm: aktuálně ty vůbec nejtenčí hodinky na světě pyšnící se tourbillonem. (Minimálně tedy do chvíle, dokud Piaget na tuhle výzvu zase nezareaguje něčím ještě tenčím…). Tyhle války o nejtenčí hodinky mě nepřestanou nikdy bavit. A vidět tyhle kousky naživo je opravdu zážitek, a to i za vitrínou (natož pak na zápěstí!).

Další „nej“ si letos připsala značka Ulysse Nardin – představila ty nejlehčí mechanické potápky: Diver [AIR] vážící těžko uvěřitelných 52 gramů (a to i s řemínkem!).

Baume & Mercier Riviera Chronograph Flyback 41mm (ref. 10828)

Baume & Mercier nepatří mezi ty nejpopulárnější značky veletrhu, to je prostě fakt. Letos bych ale vypíchl jejich nové chronografy v řadě Riviera Chronograph 41mm – zvlášť pak ten limitovaný s vintage-inspirovaným zlatým číselníkem a kalibrem La Joux-Perret 8147 s flyback funkcí. Na kontrastu mezi jejich ultramoderním pouzdrem a vintage číselníkem je něco, co je těžké vyjádřit ve slovech… Ale mrkněte se na fotku výše a posuďte sami.

Bližší info: Baume & Mercier

JLC Reverso Tribute Monoface Small Seconds

Jaeger-LeCoultre mělo už celkem tradičně nádherný stánek plný nejen hodinek, ale i předváděček svého umění a své dalekosahající historie (na místě jsme si mohli například prohlédnout Reversa ve své vůbec první iteraci!).

Mezi tím vším na mě ale nejvíce promluvila jedna nová monochromatická Reversa: Tribute Monoface Small Seconds (ref. Q713216J). Proč právě ta? Protože jsou kompletně zahalená v růžovém zlatě. Od pouzdra přes číselník až po stylový milánský tah. Divím se snad jen tomu, že JLC nenapadlo hodit Reversa na tenhle tah už dřív, protože jak se to tak říká v angličtině, je to „a match made in heaven“.

Rolex Land-Dweller

Článek o Watches & Wonders bez jediné zmínky o Rolex? Tak to teda ne! To by neprošlo! Já osobně bych si z letošních novinek z dílny „korunky“ nevybral nejspíš nic (i kdyby mi snad Rolex cokoliv z toho prodal, že). Ale zcela chápu, že nově představená řada Land-Dweller je velká věc. Když už ne kvůli ničemu jinému, tak minimálně kvůli svému strojku: inovativnímu kalibru 7135 se svým nově vyvinutým krokovým ústrojím se stylovým názvem Dynapulse Escapement a s vyšší frekvencí 5 Hz.

Land-Dwellery mě ale lehce zklamaly z hlediska designu. Tím nechci říct, že bych od Rolex čekal nějaké odvážné experimenty. To vůbec ne. Ale byl bych za ně rád. Ocenil bych, kdyby se Land-Dwellery tolik nepodobaly Datejustům a jiným hodinkám na integrovaném tahu. Ocenil bych, kdyby si šly více svou vlastní cestou… Ale to bychom se tu pak nebavili o Rolex.

▶️ Závěrem snad už jen zmíním, že se brzy můžete těšit na podcast, ve kterém si s kolegou Patrikem (nepřehlédněte jeho TOP 5 hodinek W&W 2025!) podrobně projdeme, co jsme vlastně v té Ženevě všechno viděli a co jsme si z toho odnesli. Tak sledujte nejen náš blog, ale i náš Helveti YouTube kanál!