Audemars Piguet, legenda hodinářského průmyslu a jedna ze značek tzv. svaté trojice (Holy Trinity), letos slaví 150. let od svého vzniku. Všem proto muselo být jasné, že rok 2025 bude doslova překypovat (nejen) novými Royal Oaky. A jak se dalo očekávat, tak se taky stalo. AP před několika dny odstartovalo své oslavy představením nového kalibru 7138 s královskou komplikací věčného kalendáře a samozřejmě i spousty nových modelů.

Obsah článku

Výlet do historie

Předtím než se pustíme do novinek, co si takhle dát rychlokurz historie AP? Jen málo manufaktur (a to navíc nezávislých) se koneckonců dokázalo dožít svých 150. narozenin!

Značku založila v roce 1875 v malé švýcarské vesničce Le Brassus dvojice mladíků: Jules Louis Audemars (24 let) a Edward Auguste Piguet (22 let). Respektive v roce 1875 začali spolupracovat, ale společnost Audemars Piguet & Cie., Manufacture d’Horlogerie založili až o 6 let později.

The Universelle z roku 1899 (zdroj Audemars Piguet)

Svou pozornost přitom soustředili na vysoce kvalitní a převážně vysoce komplikované (kapesní) hodinky. Jeden příklad za všechny: hodinky s přezdívkou Universelle z roku 1899 se pyšní celkem 19 komplikacemi – nechybí například věčný kalendář, Grand Sonnerie, budík, mrtvá vteřina, split-seconds chronograf a další…

Právě tyto kapesní hodinky se staly inspirací pro Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle (RD#4), které v roce 2023 vyhrály cenu Aiguille d’Or v rámci GPHG (přečtěte si u nás, kdo vyhrál GPHG v roce 2024).

Více se o historii AP můžete dočíst například v AP Chronicles.

AP a věčné kalendáře

AP ref. 5515 (zdroj Pygmalion Gallery)

Zatímco první kapesní hodinky s věčným kalendářem (pro hodinky s věčným kalendářem se mimochodem ujala zkratka QP z franc. „quantième perpétuel“) vyrobil britský hodinář Thomas Mudge v roce 1762.

První sériově vyráběné náramkové hodinky má na svědomí Patek Philippe v roce 1941 (ref. 1518 a 1526).

Do historie QP se ale zapsalo i AP, a to například v roce 1955 s ref. 5516 – s prvními hodinkami s věčným kalendářem pyšnící se navíc i ukazatelem přestupného roku. A následně v roce 1978 s kalibrem 2120/2800 – s nejtenčím věčným kalendářem na světě!

Nový kalibr 7138: 5 let ve vývoji

Kalibr 7138 (zdroj Audemars Piguet)

Konečně nadešel čas se podívat na ty novinky! Ale spíš než na konkrétní hodinky se nejdříve podíváme na nový strojek, na tenký automatický kalibr 7138 – právě ten je totiž tou největší novinkou. Ale nebojte, k hodinkám, které tento strojek pohání, se také za moment dostaneme!

Říkáte si: „Co by tak asi mohlo být zajímavého na novém mechanickém strojku s věčným kalendářem? Vždyť takových už existují desítky. Nic nového už tady vymyslet nelze…“ Ale to byste se šeredně pletli!

Ano, strojků s věčným kalendářem opravdu existuje spousta, ale jejich ovládání je – nebudeme chodit kolem horké kaše – tragické a jejich odolnost (především vůči netrpělivým a nezkušeným uživatelům) nebývá nejlepší. Právě s těmito problémy se AP rozhodlo poprat a my můžeme říct, že úspěšně!

Kalibr 7138 (zdroj Audemars Piguet)

Kalibr 7138 se obejde bez (pouzdro zohyzďujících) korektorů a bez (rychle ztracených) stylusů – vše lze ovládat pomocí korunky!

Nastavování věčných kalendářů pomocí korektorů (malých tlačítek po stranách pouzdra) a stylusu, a to v přesně daném pořadí, často připomíná zadávání extrémně složitých cheatů ve videohrách. Akorát trvá mnohem déle a při troše nepozornosti můžete nejen poškrábat pouzdro svých luxusních hodinek, ale v nejhorším případě třeba i poškodit jejich strojek.

Ovládání pomocí korunky je proto velký skok kupředu. Skok k pokročilejším QP od IWC či od Moseru. Skok do 21. století! Nový strojek navíc nelze poškodit, když se například pokusíte změnit datum mezi 9. a 3. hodinou v noci (ač datum v dobu s největší pravděpodobností nepřehodíte) – je tedy celkově mnohem odolnější.

Parametry kalibru 7138

• Vychází z kalibru 7121
• Průměr strojku: 29,6 mm
• Výška: 4,1 mm
• Frekvence: 28 800 polokmitů za hodinu
• Rezerva chodu: 55 hodin
• Počet součástek: 422

Hodinky poháněné novým strojkem

Zdroj Hodinkee

AP samozřejmě nemohlo představit nový strojek jen tak sám o sobě. Muselo jím vybavit nějaké hodinky, a to konkrétně tyto tři nové modely:

• Royal Oak Perpetual Calendar v oceli (26674ST),
• Royal Oak Perpetual Calendar v Sand Gold (26674SG)
• a Code 11.59 Perpetual Calendar v 18K bílém zlatě (26494BC).

Pouzdra všech tří hodinek mají průměr 41 mm, všechny jsou na QP extrémně tenké a všechny tři modely se pyšní stejným rozvržením subčíselníků, které se samozřejmě odvíjí od strojku uvnitř.

Zdroj Hodinkee

Ukazatel měsíční fáze je celkem klasicky na 6. hodině, ale dny v týdnu a datum byly prohozené do logičtějšího (rozumějte evropského) pořadí – můžete je tak číst přirozeně zleva doprava. Na 9. hodině pak najdete vedle dnů v týdnu také 24hodinový ukazatel času (s nápadně červeně označenou částí, která vám říká, abyste se vyhnuli přenastavování data v tuto denní dobu, jak už jsme zmínili o něco výš).

Zatímco Code 11.59 lákají na světle modrý fumé ciferník posetý vygravírovanými kružnicemi, Royal Oaky sází na prověřený vzor Grande Tapisserie, a to buď v modrém či zlatém podání. A zatímco Royal Oaky jsou dostupné na už celkem legendárním integrovaném tahu, Code 11.59 se budou prodávat na modrém řemínku kombinujícím gumový vnějšek s textilním vzorem a černý kožený vnitřek.

Zdroj Hodinkee

Předtím, než se vrhneme na ostatní novinky, by vás možná ještě mohlo zajímat, jak je vůbec možné jednou jedinou korunkou nastavit kromě času i vše ostatní, co hodinky s kalibrem 7138 nabízí. Celkem má korunka čtyři (sic!) pozice a kompletní nastavení hodinky by nemělo trvat déle než pár minut. Pro představu, co má která pozici na starosti, vám doporučujeme zhlédnout video níže.

Parametry RO (26674ST & 26674SG)

• Velikost pouzdra: 41 mm
• Výška: 9,5 mm
• Materiál pouzdra: Sand Gold / ocel
• Sklíčko: safírové
• Vodotěsnost: 5 ATM
• Cena: 130 000 CHF (Sand Gold) / 109 300 CHF (ocel)

Parametry Code 11.59 (26494BC)

• Velikost pouzdra: 41 mm
• Výška: 10,6 mm
• Materiál pouzdra: 18K bílé zlato
• Sklíčko: safírové
• Vodotěsnost: 3 ATM
• Cena: CHF 109,300

Tip na další čtení: Hodinkee

Další novinky

Loučíme se s kalibrem 5135

Zdroj SJX Watches

Mezi další význačné novinky, které AP představilo patří například i Royal Oak Perpetual Calendar Openworked „150th Anniversary“ (ref. 26585XT). Ty budou labutí písní skeletonizovaného strojku 5135 (stejně jako se AP rozloučilo v minulém roce se strojkem 5134 prostřednictvím limitky s Johnem Mayerem).

Co bychom vám k těmto hodinkám ještě tak pověděli? Velká část jejich pouzdra a tahu je z titanu. A zbytek? Tak ten je z BMG (Bulk Metallic Glass, které se z 50 % skládá z palladia). Celkem moderní kombinace, co myslíte?

Hlavním lákadlem ale bude přesto číselník. Jedná se o moderní reinterpretaci číselníku kapesních hodinek ref. 25729 vystavených v muzeu AP. Stejně jako tyto kapesní hodinky nabízí nové RO široký výhled na strojek pod číselníkem a stejně jako ony se pyšní čtyřmi decentními modrými subčíselníky a modrým vnějším kruhem, který číselník obklopuje.

Hodinky jsou limitovanou edicí v počtu celkem 150 kusů pro celý svět.

Parametry

• Velikost pouzdra: 41 mm
• Výška: 9,9 mm
• Materiál pouzdra: titan (luneta, rám dýnka a část tahu z BMG)
• Sklíčko: safírové
• Vodotěsnost: 20 m
• Strojek: kalibr 5135
• Typ: automatický (s věčným kalendářem)
• Rezerva chodu: 40 hodin
• Frekvence: 19 800 polokmitů za hodinu
• Cena: 175 000 CHF

Tip na další čtení: SJX Watches

„Černá a zelená bestie“

Zdroj Hodinkee

Vedle všech již zmíněných věčných kalendářů nezanevřelo AP ani na jiné komplikace – například na chronograf. Dočkali jsme se představení dvou keramických Royal Oak Offshore:

• ref. 26420CE kombinující černou a zelenou keramiku s titanovými detaily
• a ref. 26238CE – pokračování populárního modelu „The Beast“ s několika málo updaty.

Oba modely sice spojuje přítomnost chronografu, keramické pouzdro a Méga Tapisserie vzor na číselníku, v mnohem se ale liší.

Zelené Offshore sází na 43 mm pouzdro, pohání je kalibr 4401 a dostupné budou na zeleném koženém a černém gumovém řemínku. Černé Offshore jsou se svými 42 mm o něco menší, ale jejich pouzdro je naopak vyšší (14,4 vs. 15,3 mm), uvnitř se nachází kalibr 4404 a prodávat se budou na kompletně keramickém integrovaném náramku.

Parametry 26420CE (zelené)

• Velikost pouzdra: 43 mm
• Výška: 14,4 mm
• Materiál pouzdra: keramika (černý střed, zelená luneta, tlačítka a korunka), titanové chrániče korunky a kruh kolem dýnka
• Sklíčko: safírové
• Vodotěsnost: 100 m
• Strojek: kalibr 4401
• Typ: automatický (flyback chronograf)
• Rezerva chodu: 70 hodin
• Frekvence: 28 800 polokmitů za hodinu
• Cena: 58 200 EUR

Parametry 26238CE (celočerné)

• Velikost pouzdra: 42 mm
• Výška: 15,3 mm
• Materiál pouzdra: černá keramika
• Sklíčko: safírové
• Vodotěsnost: 100 m
• Strojek: kalibr 4404
• Typ: automatický (flyback chronograf)
• Rezerva chodu: 70 hodin
• Frekvence: 28 800 polokmitů za hodinu
• Cena: 86 600 EUR

Tip na další čtení: MONOCHROME

Zdroj informací: Audemars Piguet

Poznámka na závěr

Zdroj Hodinkee

AP také rozšířilo svou kolekci Code 11.59 o dva šedé číselníky – modely Selfwinding a Chronograph, o model s komplikací flying tourbillon v pouzdře ze Sand Gold posetém diamanty a o dva exkluzivní modely Code 11.59 Grande Sonnerie.

Závěrem se sluší zmínit, že tohle je jen začátek oslav. Očekáváme, že v průběhu roku představí Audemars Piguet spoustu další zajímavostí. A dočtete se o nich samozřejmě i u na našem blogu!